Многим север Испании на побережье Средиземного моря известен прежде всего, как территория, где расположены многочисленные курортные городки, куда летом приезжает огромное количество туристов, чтобы отдохнуть на золотистых пляжах и погреться под ярким испанским солнцем. Так вышло, что в самом конце августа мы почти случайно попали в самый центр побережья Коста-Брава, в городок Плайя-де-Аро, и застали несколько солнечных дней.

Как и все прибрежные города, Плайя-де-Аро изначально был крошечной рыбацкой деревней, жители которой занимались рыбной ловлей. Сейчас об этом прошлом напоминают только рыболовецкие суда, которые можно увидеть далеко в открытом море, и свежие вкусные морепродукты в местных ресторанах.

Когда-то вдоль всего побережья Коста Брава шла небольшая тропа, совединяющая такие деревеньки. Тропа называлась Камино-де-Ронда и предназначалась для патрулей гражданской гвардии Испании, которые охраняли морские границы и предотвращали деятельность контрабандистов.

Еще в середине ХХ века после Гражданской войны в Испании тропа имела важное значение, поскольку дефицит продуктов и простых товаров привел к расцвету контрабанды. Однако из-за коррупции в рядах гвардии контрабандистам часто удавалось безнаказанно пробираться в укромные бухты и выгружать свой товар.

В настоящее время тропа превращена в живописнейшие пешеходные туристические маршруты, по которым можно при желании пройти вдоль всего побережья, любуясь видами. Многие отдыхающие именно так и поступают, совершая утреннюю пробежку или вечернюю прогулку в удобных трекинговых ботинках.

В первый день мы выбрались на пляж пораньше, чтобы застать восход солнца и оценить всю красоту изрезанного маленькими уютными бухточками побережья, когда даже самые ранние бегуны еще не вышли из дома.

В бухточках на маленьких пляжах обычно располагаются семьи с детьми, поскольку там спокойная неглубокая вода и ограниченное пространство. Наверху шумят зеленые сосны, которые чуть слышно пахнут хвоей на рассвете. Уют и благодать.

Есть и длинные большие пляжи, которые тянутся на километр или два до следующей бухты. На них дежурят спасатели, работают бары, предлагаются различные развлечения вроде катания на водных лыжах или игр для детей. Песок на всех пляжах очень крупный, и первые два дня ходить по нему больно, но потом ноги привыкают.

Море удивило наличием богатой жизни совсем рядом с берегом. Целые косяки серебристых рыб разных размеров плавают рядом с купающимися и удаляются только тогда, когда людей становится слишком много. На камнях живут морские ежи, а рядом с понтонами в 20-30 метрах от берега можно встретить медуз.

Когда я еще не знала, что эти незнакомые медузы коричневого цвета не опасны, мне пришлось долго ждать, пока их унесет волнами и течением, чтобы прыгнуть с понтона в свободное от них постранство. Медуз не много, но они распределяются очень равномерно, и волной от прыжка их приносит прямо в тебя.

Кроме пляжного отдыха, прогулок, походов по ресторанам и магазинам в курортном городке делать особо нечего, однако, если есть машина, можно за час доехать до нескольких весьма интересных мест, что мы и сделали уже на второй день. Если двигаться на север по побережью, то довольно скоро можно добраться до мыса Креус, самой восточной точки материковой Испании и Пирейнейского полуострова.

На мысе расположен очень красивый Национальный парк, созданный для того, чтобы сохранить уникальное геологическое богатство этой небольшой территории. С геоморфологической точки зрения Креус является частью предгорий восточных Пиренейских гор, которые поднимаются из моря.

Мыс находится на небольшом полуострове, сформированном из гранитных и сланцевых пород. Сильнейшие ветра трамонтана, дующие с севера и северо-востока зимой, сформировали уникальный ландшафт с изрезанными скалами, которые как будто бы стоят из несколькоих склееных между собой кусков, испещренных углублениями.

Благодаря тому, что скалы обрываются прямо в море, вода в бухтах и трещинах, образованных между ними, очень чистая и прозрачная, а цвет ее меняется от ярко-голубого до насыщенного синего.

На скалах, которые торчат из моря, можно увидеть больших птиц и чаек, но они почти не прилетают на скалы на материке.

Погода при приближении к полуострову может поменяться очень резко, когда на скалы опускается туман или облако, и вместо палящего полуденного солнца над головой вокруг образуется некая масса молочного цвета, теплая и слегка влажная, из которой проступают скалы.

Из-за почти постоянного сильного ветра в национальном парке растут только стелящиеся кустарники и низенькие сосны. Но именно такая растительность позволяет любоваться всей красотой и мощью природы.

Когда Пиренеи только формировались, расплавленная магма просачивалась сквозь осадочные породы, в результате чего образовался расплав и сформировался пегматит — скалы белого и желтого цвета на картинках.

Серые скалы — это сланец, который был расколот и раздавлен в плиты, а затем под действием ветра и соли превратился с острые и тонкие камни.

После кристализации магматического расплава в породе могут образовываться интересные минералы. например, турмалин, у которого всречаются и драгоценные разновидности. Турмалин в парке можно найти, но для этого нужно потратить несколько часов на прогулку, даже имея с собой геолога-любителя.

Вообще парк Креус — это настоящий учебник геологии под открытым небом, где из-за эрозии скалы выглядят таким образом, что можно подробно изучать все процессы, которые происходили в этом месте давным-давно.

В середине XX века на полуострове построили 400 апартаментов, но к 2003 году все они стояли необитаемыми. Судя по всему постоянные ветра делают территорию непригодной для жизни и нравятся только птицам, которые могут парить в небе, поймав очередной поток. Апартаменты снесли и в качестве следов присутствия человека остались только металлические сваи, расставленные декоративно, и колышки, обозначающие дорожки в скалах.

К мысу Креус можно попасть не только по суше, но и с моря, что и делают некоторые владельцы яхт или катеров. Однако поскольку территория является национальным парком, возможно, просто приплыть и пришвартоваться не получится.

Собственно мыс Креус находится в самой восточной точке полуострова, где скалы возвышаются над морем на высоту порядка 600 метров. Там расположен маяк, куда в основном и приезжают туристы.

Скала с маяком располагается выше чуть самых низких облаков, поэтому поднимаясь на самый верх можно в буквальном смысле ходить по облакам или в облаках.

От маяка к уже совсем самой крайней точке полуострова нужно пройти еще несколько сот метров, однако, дорога проходит по скалам и не всегда удобна. Обычно люди доходят до небольших пещерок и возвращаются обратно к ресторану, который находится рядом с маяком.

Вокруг всей площадки у маяка и подальше к пещерам можно увидеть большое количество сложенных из камней пирамидок, назначение и происхождение которых не понятно. Некоторые складывают дети, но такие же пирамидки есть на картинах Дали, поэтому скорее всего они часть какой-то традиции, источник которой не известен.

От маяка можно спуститься по узкой тропиночке вниз к бухте на крошечный пляж, куда приплывают на яхтах. Мы хотели искупаться там, но слишком увлеклись прогулкой по парку и времени на водные процедуры не осталось.

На севере полуострова Креус находится небольшая гора Вердера, которая также является частью предгорьев Пиренейских гор. На склонах этой горы, откуда открывается живописный вид на побережье, бухту и расположенный в ней город, расположен бенедиктинский монастырь Сант-Пере-де-Родес, куда мы и хотели успеть до заката.

Согласно легенде христиане, плывшие из Рима, попали в шторм и нашли спасение в бухте, которую видно из монастыря. В благодарность за спасение они посмотрили монастырь с видом на ту самую бухту.

По другой легенде в горах три священника спрятали мощи Святого Петра и сосуд с кровью Иисуса, спасая их от врагов, однако, потом не смогли отыскать спрятанное. Когда длительные поиски так и не увенчались успехом, было решено простроить монастырь.

Первые упоминания о монастыре на горе Вердера относятся к IX веку, а в X веке монашеская община, которая образовалась в нем, получила от Папы Римского право выдавать индульгенции паломникам, что сильно повысило ее статус.

С XIV по XVIII век монастырь был одним из трех главных святых мест в Испании, это была богатая и многочисленная община, находившаяся под защитой замка Сан Сальвадор, расположенного чуть выше в горах.

Однако в 17 веке от чумы погибла большая часть монахов, затем монастырь несколько раз грабили то французские солдаты, то разбойники, то пираты. В результате к концу 18 века оставшиеся монахи покинули общину, а монастрь был заброшен и разрушен.

В конце ХХ века начались раскопки и работы по восстановлению монастыря. Сейчас более менее восстановлены основные здания и можно получить представление о том, как выглядел монастырь. Однако он превратился в туристическую достопримечательность с рестораном и концертами симфонической музыки, которые проводятся в церкви.

В последний час перед закрытием вход в монастырь бесплатный, но желающих его посетить все равно не много. Можно было не спеша прогуляться под сохранившимися сводами внутренних помещений и подняться на башню, откуда открывается красивый вид.

От монастыря вверх в руинам замка, который никто не восстанавливал, ведет заросшая ежевикой дорожка, по которой я вприпрыжку добежала до верха, чтобы успеть поймать последние лучики заката.

Вид на закате с вершины открывается действительно великолепный: над морем толпятся легкие облака, которые закрывают отдыхающим солнце, по склону змеится серпантин единственной дороги, солнце отражается в окнах белых домов и быстро опускается за соседнюю вершину.

После того, как солнце садет за горизонт, темнеет достаточно быстро, поэтому обратный путь по сертантину мы проделали уже в сумерках, а вернулись в Плайа-де-Аро уже в полной темноте.